Санторини (в туристических буклетах любят туманно намекать на Атландиду) – один их самых популярных курортов Средиземного моря: богатая история острова, в которой были и древние цивилизации, и страшное извержение вулкана; красивые морские пейзажи и оригинальная открыточная бело-голубая архитектура поднимают цены на отели и в ресторанах и привлекают огромные круизные лайнеры, которых в наш приезд мы насчитали аж 3 штуки (к слову сказать, с ними вид на затонувший кратер вулкана еще больше впечатляет).
По словам гида, стоимость номера с видом на вулкан в отелях Санторини колеблется от 300 до 3000 евро в сутки. Однако booking.com выдал другие цифры. Двухместный номер в одном из таких трехзвездочных отелей вполне можно отхватить за 110 евро в сутки с завтраком.
Столько же стоит номер в нашем отеле в Ретимно с видом на соседний дом через проезжую часть. В первом случае, правда, к размещению нужно быть готовым психологически – в условиях экономии пространства некоторые помещения вырубаются в скале, и номер может представлять собой побеленную пещеру (скифт), проживание в котором очень ценится подготовленными туристами, а отельеры берут за них дополнительную плату по сравнению с обычными номерами.
Так что в принципе не только дочери президентов могут себе позволить отдых на Санторини.
Стоимость экскурсии на Санторини по состоянию на конец мая 2011 года составила 135 евро с человека, в эту цену вошло: билет на паром (время в пути – чуть больше двух часов, комфортные кресла как в Аэробусе, бар),
трансфер на самом острове с небольшим экскурсом в историю, пешеходная прогулка с гидом по двум основным населенных пунктам острова (эту часть мы, правда, пропустили).
Некоторые брали машину и самостоятельно ездили по острову до отправления парома, но по моему мнению – это лишняя трата времени и денег: маршрут здесь стандартный (если говорить об однодневной экскурсии), а подобная самостоятельность нужна для каких-то конкретных целей (например, не бродить по узким улочкам Фиры или Ии, а целый день валяться на пляже с черным вулканическим песком, от поездки куда мы отказались, выбрав посиделки в ресторанчике с видом на острова).
Население на острове не достигает и 15 000 человек (а зимой в сезон дождей, половина жителей вообще отсюда уезжает), а туристов приезжает более миллиона за год, поэтому узенькие улочки забиты под завязку – точь-в-точь муравейник, при том, что мы были отнюдь не в пик туристического сезона, приходящийся на июль/август.
Второй «крупный» пункт нашего путешествия по Криту – самый западный полуостров Грамвуза (и одноименный остров с крепостью) и .
Вереница туристов поднимается на крепость на острове Грамвуза.
Вид на бухту Балос
Честно скажу – я не фанат пляжного отдыха. Мы на море-то ходим купаться в поездках только тогда, когда не хочется никуда подрываться и ехать, и больше двух часов на пляже под зонтиком провести не можем. Поэтому переливающаяся всеми оттенками лазоревого, бирюзового, изумрудного цвета вода в бухте с песчаным дном произвела очень яркое впечатление: наверное, ради такого люди ездят на Мальдивы или Бали (и уж точно никто, абсолютно никто из европейцев, не поедет на сочинские пляжи).
Сюда можно добраться на машине по полуострову, тогда со стоянки откроется вот такой вид (фото найдено в интернете).
Или, как мы, сесть на кораблик в и оплыть полуостров с севера. В первом случае до пляжа нужно будет спуститься и подняться обратно, а это порядка двух километров дороги и 300 метров по вертикали, во втором – придется в некоторой степени пожертвовать живописным видом.
В то время, когда молодожены принцесса Диана и Чарльз проводили свой медовый месяц на Крите, здесь не было ни зонтиков, ни лежаков, ни таверны. Сейчас пляж обустроили, поставили небольшой ресторанчик, и отдых стал более комфортным, хоть и не столь уединенным – почти каждый день сюда по воде привозят туристов, и в августе их количество может достигать 2000 человек в день. Отелей на полуострове нет, поэтому единственный вариант задержаться здесь – поставить палатку (если это не запрещено, конечно).
