День 14. Оз. Черное. Перевал Туманный. Оз. Лазурное.
В отличие от Араданского хребта, в Ергаках везде проложены тропы, поэтому мы, особо не задумываясь, покидаем оз. Художников, где провели целых три ночи, и двигаем в сторону оз. Лазурного через оз. Черное и перевал Туманный-1 (1730 м, 1А). Такой маршрут был выбран изначально с целью прохождения перевала Туманный-2 (1700 м, 2А), но еще во время дневки было решено, что все достаточно поиграли в альпинистов, и усложнять себе жизнь перевалом 2А практически на выходе из маршрута было бы неразумно.
К слову сказать, тропа до Черного оказалась достаточно живописной.
А вот само озеро Черное не впечатлило.
Сидя у подножия перевала Туманный, нам стало ясно, почему на карте не обозначена тропа на него, а идет она вокруг – через перевалы Сказка (1А) и Норильского клуба туристов (1А): понять, где в этих скальниках перевал 1А снизу было очень трудно.
Перевалы Туманный-1 и Туманный-2.
Мы даже в какой-то момент смалодушничали, допустив мысль обойти Туманный по двум другим перевалам, но терять время на обход было так жалко, что лень взяла верх, и мы в очередной раз полезли наугад.
Так происходил поиск пути наверх.
Зато на вершине мы увидели наших старых знакомых.
Вид с перевала Туманный в долину р. Большой Кебеж.
Вид с перевала Туманный на оз. Черное.
Спускаясь с Туманного по куруму вперемешку с травой, зная, что у нас остался всего лишь один перевал 1А, можно было наконец расслабиться и позволить крамольным мыслям про то, как осточертели эти камни, как хочется гамбургер/мороженое/мыться-в-горячей-воде, как надоели черные, потрескавшиеся пальцы и мокрые ботинки, заполнить сознание. Однако надолго расслабиться не получилось: набежал туман, спуск к Лазурному шел по скользкой грязи. А внизу – о, чудо! – не было ни одной группы туристов. Большая неожиданность для Ергаков. Поставили палатки прямо на вертолетной площадке и стали наблюдать за тем, как перекатываются по верхушкам деревьев волны тумана: они то наползали совсем близко, то снова забирались в кусты, но ощущение того, что ты находишься на краю карты не покидало – разглядеть что-либо дальше 30 метров было невозможно.
Единственными звуками, просачивающимися сквозь плотную белую пену, были писки мышей и пищух, которые, не смущаясь, пробирались к самому костру. Ночью они тоже не таились и, по-моему, забыв про инстинкт самосохранения, рылись в рюкзаках, валяющихся в тамбуре, никак не реагируя, ни на свет от фонариков, ни на нас в целом. Потери на утро составили четверть сникерса, пару сухарей и печенок.
День 15. Пер. Спящий Саян. Висячий камень. Оз. Радужное.
На перевал Спящий Саян (1670 м, 1А), последний на нашем маршруте, мы поднимались опять в тумане, но по хорошо протоптанной дорожке.
Место это очень популярное, потому что перевал представляет собой небольшое плато, на котором можно любоваться открывшимся видом, смакуя свежесорванную чернику.
На перевале Спящий Саян.
Вид с перевала Спящий Саян на оз. Лазурное (кто бы мог подумать накануне, что это отнюдь не край карты =)).
Еще одна достопримечательность Западных Саян – это камень, висящий на одной грани.
Висячий камень с оз. Радужного.
К озеру Радужному, на котором мы заночевали, мы вышли каким-то траверсом (даже сейчас никак не могу сориентироваться =)), но места там настолько исхожены, что тропы сами приводят в нужные места.
Здесь мы без зазрения совести заняли две поляны, пожарили в очередной раз свежесрезанные грибы и пошли слушать песни в какую-то компанию под гитару на другой берег озера. Компания оказалась бухими мужиками («Можно бухать? Здесь? Как?!» - мысли недомовки после четырех недель без выпивки), которые (в очередной раз!) начали рассказ про медведей. В данном случае, правда, нашли они убитого медвежонка с отрубленными лапами. Как выяснилось позже из СМИ, лапы отрубали браконьеры: конечности очень дорого стоят на китайском рынке.
Наша крайняя ночь в Западных Саянах прошла под проливным дождем и нагнанными ночными разговорами страхами перед возможными медведями.
День 16.
Ночью нас не залило только потому, что кто-то до нас заботливо вырыл ров вокруг своей палатки, а мы свою поставили как раз на это место.
От озера Радужного до т/б «Буйба», где нас должен был забрать микроавтобус и где мы надеялись отогреться и отъесться в кафе, дорога заняла часа четыре: тропа после дождя превратилась в скользкий ручей, полный грязи.
Если все предыдущие дни нам удавалось как-то смухлевать, пережидая дождь то в палатке, то просто под деревьями, то сейчас, окрыленные близостью цивилизации, мы ломились по болотам, не задумываясь о том, что вода стекает за воротник, и из сухого на нас как-то ничего и не осталось.
Где-то метров за 500 до турбазы начался деревянный настил шириной в полтора метра – его необходимость именно на этом участке как-то сомнительна, потому что от мокрых ног дальше, в сторону оз. Радужного, он не спасет никак.
Турбаза выглядела как-то одиноко. Болтались те, кто хотел тут оставить машину, чтобы идти в горы, но не мог найти никого, кто бы взял деньги и обещал за ней приглядеть. Кафе, о котором так мечтала вся группа, оказалось опечатано службой судебных приставов, и больше никаких магазинов и общепита в округе не оказалось.
Переодеваться пришлось в маленьком предбаннике закрытого кафе, тут же мы зажгли горелку и, расстелив карематы, рубились в карты до приезда автобуса, который, к слову, появился чуть раньше, чем мы договаривались, что не могло не обрадовать.
Долгое ожидание поезда на вокзале Абакана, где все разговоры сводились к аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, холодный душ в комнате отдыха, где не было горячей воды, трехдневная дорога домой через Казахстан – все это будет потом. А сейчас мимо проносились неожиданно пожелтевшие деревья, а мы по привычке вглядывались в хмурое небо, выискивая просветы, забыв о том, что над нами надежная крыша микроавтобуса.
