Логин   |   Регистрация
Пароль     |    Забыли?
Запомнить
Твой гид по
горнолыжному отдыху в России!

Главная / Статьи / Камбоджийские хроники. Часть 1. Путешествие по дикой Юго-Восточной Азии

Камбоджийские хроники. Часть 1. Путешествие по дикой Юго-Восточной Азии


Страница 1 - 1 из 2
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец 


Дождь вперемешку со снегом барабанит по окнам. На улице промозгло и сыро. А я разбираю фото моего с сыном осеннего приключения в Камбодже. На них – ласковое море, улыбчивые аборигены, экзотика Юго-восточной Азии, бескрайние джунгли, храмы и рисовые плантации. Там тепло и беззаботно. Практически нирвана. Или стремление к ней. 

Начиналась мечта в далёком 1998. Кризис стукнул по макушке так, что захотелось всё бросить и уехать в места, где пальмы, море и песок, где всё дешево, а для жизни нужно совсем немного – шорты, майка да сандалии, вырезанные из автопокрышек. Потихоньку экономика устаканилась, семья, дела, заботы задвинули мечту на дальнюю полку. Но она не умерла, а тлела где-то в глубине, в пыли и забвении. И всколыхнулась вновь в прошлом году, когда знакомый, тогда еще просто pen-friend, Игорь Соколов, а народе просто Синус, объехав весь мир, проехав на мотоцикле по всем континентам кроме Антарктиды, свалил жить в Камбоджу. Ну и для «поддержки штанов» придумал там бизнес – "эндуро" туры по этой стране. Окончательно даты и бюджет были определены весной этого года. Итак, октябрь 2012. 

Часть I. Сием Рип и окрестности

04 октября 

Подлетаем к Сием Рип. Куда нас зазвал Синус? Сезон дождей еще не кончился, вода на пике. Где тут жить и куда мы будем приводняться? Кругом только вода. И взлетки не видно. 


Однако, нашли таки полосочку суши и мягко приземлились. А выйдя из самолета были практически оглушены 30-градусной жарой и влажностью (это после снежинок, что провожали нас в Уфе накануне!). 

При проходе границы были весьма удивлены неприкрытой коррупцией, которая преступлением, по-видимому, здесь и не считается! Люди в погонах не стесняясь предлагали пройти границу за 5-10 долларов сверху «без лишних формальностей». Мы ничего запрещенного не везли, а очередь была небольшая. Прошли с формальностями немногим дольше тех, кто пожелал заплатить за отсутствие визы (визу можно и нужно покупать на месте за вполне законные 20 долларов и еще несколько потребуется за фотографирование, если вы не прихватили пару фото для виз с собой). На выходе из аэропорта нас встречали: «Сок со бай! Чмо - Игорь!» Мужик-то с виду хороший, что ж он так себя не любит, чмом называет? В переводе все оказалось красиво: «Ели ли вы сегодня рис?» – это типа «здравствуйте». И:«Я Игорь!» – ну, это и ежу понятно. Тогда: «Чуль-мой!» - «за встречу!». 

Так началось наше «погружение» в мир Камбоджи. Дорога в отель не заняла много времени, но и за эти несколько минут на тук-туке (осовремененного рикши) мы погрузились «с головой». Беспорядочное движение, где на знаки и светофоры никто не обращает внимания. Огромное количество мото транспорта, на котором перевозят неперевозимое и на котором оказывается можно ездить вчетвером и даже впятером! 


Люди, едущие на крышах микроавтобусов, лавки, обустроенные на колясках мопедов… Голова кругом. Так весело доехали до отеля. Быстренько - душ, "переодё"в в соответствующую погоде одежду и вперед - на знакомство с Сием Рипом. Поскольку с вечера ничего не ели, знакомство начали с гастрономической программы. Для затравки – улитки и разные экзофрукты (или овощи? Или ягоды? – фиг разберешь). 


Еще в планах – кузнечики, ласточки, змеи-крокодилы и прочие «прелести». Но это позже. А так как темнеет рано, нужно после перелета принять массаж и двигать на Pub street, где нас ждет встреча с удивительными танцовщицами – Apsara. Про массаж рассказывать особо нечего. Размяли-растрясли. 

Вышли заново рожденные. А про "Апсару" нужно немного подробней. Согласно мифов Апсары - это небесные нимфы и танцовщицы, жёны гандхарвов, небесных музыкантов. Apsara dancing – танец Апсар. Когда, в каком веке он появился - неизвестно, но изображения и барельефы Апсар можно найти в любом храме Ангкора, то есть танцу всяко больше тысячи лет. 

Апсары всегда находились «под патронажем» храмов и дворцов, танцовщицы отбирались, воспитывались и обучались искусству с малолетства. Для простолюдинов они не танцевали. Сегодня туристы, приезжающие со всего мира полюбоваться на древнейший храмовый комплекс Ангкор, с большим интересом приходят на спектакли Ассоциации «Искусство Апсара», пытаясь разгадать древние послания и символы танца. Отправились туда и мы. И за тот неполный час, что развертывалось перед нами представление, мы полностью отвлеклись от окружающего мира, от забот, которые остались дома, от всего. 


Дело в танце или может этому способствовал принятый расслабляющий массаж, алкоголь, но я склонен думать что все же танец. Да простят меня эстэты, я не люблю и не понимаю балет и прочее подобное искусство «шевеления ногами», но этот древний танец действительно «захватил» и понравился. Не только нам. Весь зал хлопал стоя, а некоторые и на сцену умудрились подняться. На этой клевой ноте и закончился первый день в Камбодже. День «погружения» в этот прекрасный и удивительный мир. 

05 октября 

Утром знакомимся с Лаки – сегодня и на следующие дни он наш постоянный тук-тукер. И Мали – русскоговорящей кхмерской девушкой-экскурсоводом, учившейся в России. 


После легкого завтрака едем в Ангкор - крупнейший в мире храмовый комплекс. На входе нас фотографируют и выдают пропуска, которые работники комплекса будут спрашивать при входе в храмы – ведь весь комплекс занимает площадь в 260 квадратных километров, и огородить его полностью наверное проблематично, к тому же на территории комплекса сохранились деревеньки, там живут, растят рис, что-то пытаются всучить туристам настоящие аборигены Ангкора. Поэтому для сбора денег и статистики выдаются билеты с фотографией, которые действуют строго определенный срок.  

Сразу оговорюсь, что одного дня для того, чтобы бегло осмотреть и хоть что-то запомнить однозначно мало, поэтому мы осмотрели только храмы «малого экскурсионного круга», но и то, что видели впечатляет. 

 

До нашего времени Ангкор дошёл не совсем как город, а скорее как город-храм. Во времена Кхмерской империи жилые и общественные здания строились из дерева, которое быстро разрушается под воздействием жаркого и влажного тропического климата. При возведении храмов чаще всего использовался камень-песчаник. Крепостные стены были выложены из туфа. Этим и объясняется относительно хорошая сохранность культовых и фортификационных сооружений при полном отсутствии жилой застройки. Но джунгли безжалостны и к камню.


Тяжёлые времена в истории Камбоджи не позволяли посещать блистательный шедевр азиатской архитектуры. Только в декабре 1992 года ЮНЕСКО включила его в список мировых памятников культурного наследия, а через год в Токио был создан Международный координационный комитет, поставивший своей целью возродить былое великолепие Ангкора. Сейчас часть храмов, очищены от деревьев и восстанавливается с привлечением самой современной техники, новейших компьютерных программ для замеров и распознавания разрушенных блоков, изготовления недостающих. 

Ведется дальнейшая расчистка. Чтобы убрать одного такого исполина на ограниченной территории требуется несколько месяцев. Будут ли расчищать это – неизвестно. Здесь велись съёмки знаменитой «Расхитительницы гробниц» 


Наверное, развалины (или новодел?) будут скучны без великолепия джунглей, поэтому храм Та Прохм, например, решено не расчищать от «влияния» джунглей, а оставить все таким, каким это было обнаружено в 19 в. Протяженность даже «малого экскурсионного круга» значительна, перемещаемся между храмами на тук-туке Лаки, потягивая кокосовое молоко. По пути встречаются такие знаки «Берегись слонов!» Думали шутка. Ведь вокруг только каменные, как в Слоновьей галерее, протянувшейся на несколько сот метров. С неё, говорят, правитель принимал парады (знакомо по нашей новейшей истории?). Оказалось что действительно, живых слонов довольно много. 

 

Солнце висело прямо над головой, когда мы добрались до Ангкор-Тхома – «великой столицы», города-храма, в котором в период расцвета империи жило более миллиона человек, что больше любого европейского города того времени. Ангкор-Тхом включает в себя несколько храмов и десятков других различных построек. Главным же храмом является Байон. 

Издалека Байон выглядит, как причудливое нагромождение огромных камней, однако по мере приближения к нему все отчетливее чувствуешь необыкновенную красоту этого сооружения. Байон представляет собой трехуровневое здание, с основанием 140 на 160 м. Центральная башня поднимается на высоту 45 м над землей. Байон украшают еще 52 квадратные башни, расположенные на разных уровнях и имеющие разную высоту, на каждой стороне этих башен изображены лики бодхисатвы Авалокитешвары милосердного, чей взор устремлен на четыре стороны света, дабы хранить всё живое. Расположение их таково, что где бы вы ни находились, эти лица "смотрят" на вас. 


Росписи на центральной башне неплохо сохранились 

 

Вопреки своему вселенскому значению, символизирующий Меру - гору, через которую проходит ось мира, храм-гора Байон, был построен без непременных атрибутов, свойственных сооружениям подобного рода. Ведь он не имеет ни ограды, изображающей горные цепи, ни рвов, воплощающих первородный космос. Но они образованы стенами и рвами самого Ангкор Тхома, с городскими воротами вместо гопур. Фактически, не храм находился в городской черте, а целый город располагался на храмовой территории. Обойти и понять весь замысел строителей Ангкор Тхома мы не смогли, время было слишком ограничено. Пройдя все уровни храма, поставив благовония в одном из его помещений, в котором как бы у нас сказали «ведется служба» - необходимо добавить, что наш визит пришелся на праздник поминовения предков, к которому у кхмеров очень серьезное отношение, а также посетив восстановленную библиотеку и посмотрев стену с барельефами военных действий – а ведь храм строился после победы камбоджийцев над сиамами, мы поехали дальше. На обед. 

Нам был обещан кхмерский деликатес со сложнопроизносимым и тем более незапоминаемым названием. На деле оказавшийся большой миской различной травы, мисочками с соусом и вареными утиными яйцами. Весь деликатес заключался как раз в них, вернее в способе их приготовления. Для «деликатеса» берут яйца, на которых дней 15-20 уже сидела утка и там образовался утенок, имеющий клювик, шейку, ножки-перышки и готовый еще через несколько дней выйти на свет смешным желтым пушистиком. Но злые кхмеры забирают его, ничего не подозревающего, из-под мамы-утки и бросают в кипяток. А сварив подают на стол. В итоге, вылив в яйцо весь острый соус из мисочек, мы так и не смогли съесть своих цыплят до конца. Да, еще нас не предупредили, чтобы мы взяли на экскурсию алкоголь с собой (для дезинфекции. Больше мы подобной оплошности не совершали). 

В-общем, с обедом вышел небольшой обломинго, правда вида мы особо подавать не стали, видя с каким аппетитом Мали и Лаки уплетают сие произведение кхмерской кухни. Положение спас сок сахарного тростника со льдом, приготовленный чудо-механизмом на базе тук-тука на наших глазах. Этакие валки отжима старой стиральной машинки, приводимые в движение стучащим-чадящим чих-пыхом времен Пол Пота. Но сам сок оказался весьма вкусным. 

Впереди нас ждала встреча с жемчужиной Ангкора - Ангкор-Ват - гигантским храмовым комплексом, посвящённым богу Вишну. 


Ангкор Ват является крупнейшим из когда-либо созданных культовых сооружений и одним из важнейших археологических памятников мира. Именем которого впоследствии была названа целая эпоха в истории Камбоджи — эпоха Ангкорской цивилизации. Пять золотых башен Ангкора стали символом Камбоджи и украшают государственный герб и флаг страны. Ангкор Ват построен во времена короля Сурьявармана II (1113—1150). Храм состоит из трёх концентрических прямоугольных строений, высота которых увеличивается в направлении к центру, по периметру окруженных рвом с водой, длина которого составляет 3,6 км, а ширина — 200 м. Внутреннее сооружение содержит пять башен в форме лотоса; центральная башня возносится на 42 м над святилищем, общая же её высота от поверхности земли достигает 65 м. 


 

Огромный трехступенчатый храм с остроконечными башнями — это чудо симметрии. Можно только удивляться, как удачно при такой строгости геометрических форм здесь скомпонованы строительные материалы и пространство. И это при том, что кхмерские зодчие не знали элементарных законов строительства, а их строительная техника была весьма неразвитой. Специалисты долго не могли понять, почему Ангкор стоит и не разрушается, — ведь его строители не знали элементарных правил обработки камня и цемента! Но, в результате, впечатление от храма таково, что просто захватывает дух. Не менее поражает количество барельефов, рассмотреть все просто невозможно. 

Ангкор-Ват весь покрыт удивительной по совершенству и многообразию сюжетов резьбой. Площадь, занятая каменными изображениями, огромна: одна лишь галерея первой террасы представляет собой череду барельефов, которые тянутся более чем на километр, имея при этом высоту около двух метров. Общая площадь скульптурных работ в Ангкоре составляет более 2 тыс. кв. м — ничего подобного в мире больше нет. При это каждая скульптура, каждый рельеф представляют собой выдающееся произведение искусства. Барельефы Ангкора часто сравнивают с живописью Италии эпохи Ренессанса. Сцены из индийской мифологии и исторические персонажи из прошлого кхмеров, высеченные в камне, напоминают резьбу по дереву. Стены, покрытые сложнейшими рисунками, протяженностью в сотни метров, «кадр за кадром» раскрывают образы древнеиндийского эпоса Рамаяны и Махабхараты: герои поражают чудовищ, боги и богини с роскошными формами слились в эротических объятиях. Искусный орнамент, составленный из переплетения листьев и цветов лотоса, покрывает галереи и переходы храма. Но Ангкор Вате есть один барельеф, который я совершенно случайно сфотографировал, а потом нам про него рассказали. Вот он:

 
Внизу изображен хаос, который нельзя увидеть глазами – это микробы, бактерии и всякие простейшие. Выше по лесенке развития цивилизации – морские гады. Потом на арену вышли динозавры, за ними – млекопитающие. Еще выше – человек. Он изображен в позе неуверенного, испуганного, сидящего младенца. Это потому, что он не знал учения Будды. Будда изображен над человеком. Он родился человеком (поправьте, если я не прав), но достиг совершенства, нирваны и дал людям путь, по которому надо идти, чтобы достичь того же. Далее самое интересное. Выше Будды – еще два барельефа. Они намеренно сбиты, вероятнее всего, сразу после того, как мастер окончил работу. Ну, не нужно людям знать кто или что существует над Буддой! Можно лишь догадываться, где-то основываясь на христианском учении, что если Будду поставить на одну ступеньку с Христом (много общего в их происхождении и учении), то над ним по идее должен быть изображен Бог-отец. Но загадка – кто же может находиться выше него? Древним кхмерам ответ был известен. 

Еще одна загадка, правда не такая глобальная. Апсары – танцовщицы весьма серьезные особы, выражение их лиц непроницаемо. Но один барельеф вполне себе веселой улыбающейся Апсары, к тому же очень приятных и по современным нормам форм. 


Кем она была – неизвестно, считается лишь что у неё, в отличие от остальных изображений был реальный прототип. 
Храм Ангкор Ват на протяжении «столетий забвения» единственным не был покинут. Тут всегда жили монахи, невдалеке целой деревней живут и сейчас. И «несут службу» здесь же. 


Посмотрев и облазив то, что смогли осмотреть и облазить мы отправились дальше в последний на этот день храм. Проехав немного на тук-туке, мы пешком отправились в гору. По дороге нам встретились еще интересные постройки, но туда туристам вход пока запрещен, так как в нерасчищенных джунглях встречаются всякие милые животные, типа скалапендры. Но хуже всего то, что Ангкор до сих пор до конца не разминирован, а ведь здесь в 1980-х годах в его развалинах находилась главная база партизанских отрядов красных кхмеров. С вершины горы видно озеро Тонлесап – туда мы отправимся на следующий день. 

Подойдя к храму чуть офигели – высоченная пятиуровневая гора из камня, а с учетом того, что и сам храм находится на рукотворном нехилом пупыре, на который самых ленивых туристов на слонах за 20 бакинских поднимают, подумалось – это что за гигантские муравьи воздвигли этот муравейник? И нужно ли тащиться еще наверх по этим высоченным ступенькам? Может, хватит уже на сегодня развалин?


Но любопытство и наше «надо, раз приперлись» победили. Храм собственно мало чего на сегодняшний день из себя представляет – верхняя площадка с разрушенным сооружением в виде беседки да 4 лингана (что это такое - об этом позже). Башни расположены на уступах. Так с чувством выполненного туристского долга поплелись вниз, ноги уже изрядно были натерты купленными в предыдущий день сандалиями. С завистью смотрели на поднимающихся на слонах. Наверное это был уже перебор впечатлений, информации и просто отданных сил в отдельно взятый день. Поэтому мы с радостью погрузились в тук-тук и поехали в гостиницу, где простились с Мали, но не с Лаки – вечернюю программу никто не отменял. Смыв с себя многовековую пыль Ангкора мы поднялись на крышу отеля в бар, где оттянулись и дезинфицировались, отмокли в бассейне, залезли на самый верх, чтобы обозреть Сием Рип в закате. Ну а чё? Шо ж мы – не русские? Да, менталитет. Хотел бы я к примеру немца увидеть, карабкающегося в полотенце по пожарной лестнице отеля. Нет в них романтики.

Но, в целом, вечер был закончен чинно, в ресторане самообслуживания, где посетители сами выбирают чего и как готовить. Вам выдают некую посуду, под которую ставится газовая плитка, и на этой посуде вы варите-жарите все те полуфабрикаты, что находится на некоем подобии «шведского стола». Если там разносолов вам не хватило, можно заказать что-нибудь из экзотики. Нам например захотелось лягушек, змею, крокодила, чикена и бифа, которые мы пожарили а сварили всякие овощи, лапшу и еще какую-то фигню. Было ужасно вкусно и обалденно дорого – около 35 баксов на четверых с выпивкой. 


Наелись от пуза, количество съеденного на конечную плату не влияло. Такой вот кхмерский симбиоз фондю и шведского стола, приправленный хорошим виски. Шоб уси так жилы. «Щас спою». 

Уже засыпая, прочитал на рекламном проспекте слова Анри Муо: «Увиденные мною памятники строительного искусства огромны по своим размерам и, по моему мнению, являются образцом самого высокого уровня по сравнению с любыми памятниками, сохранившимися с древнейших времен. Я никогда не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас, в этой великолепной тропической обстановке». Полностью подписываюсь. 100%. 



Страница 1 - 1 из 2
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец 




Нравится статья?   
Рассказать друзьям:
   

© Републикация текстов в печатных и электронных СМИ возможна только с разрешения авторов и администрации портала. Ссылка на данный сайт обязательна!


  [+] Добавить отзыв


 Регистрация

Введите символы, изображенные на картинке:




НеДома.ру - сервис гарантированного бронирования
отелей и апартаментов на горных курортах России
1327 предложений, 8162 фотографии, 3143 отзыва
+7(347)293-48-20
поможем забронировать, проконсультируем

Помощь:
Информация для отдыха:
Горнолыжные курорты России
 Вебкамеры
Состояние склонов
Поиск попутчика
 
 Карта горнолыжных курортов
Бронирование жилья
Подпишитесь на новости:

  © 2002 - 2017 НеДома.ру™  На главную  Контакты  Реклама на сайте